Остров Свободы – идеальный антидепрессант. Во время социальных и личных кризисов нужно ехать именно сюда: виза не требуется. Ром, кокос и крутобедрые мулатки, как в песне группы «Кровосток», – в неограниченных количествах. Береты со звездочками, как у Че, и толстые сигары, как у Хемингуэя, – на каждом углу. Раритетные кабриолеты «шевроле» – за поворотом. Полиция – к вашим услугам. Сальса на прохладном белом песке во время ночного прилива прилагается.
Вступление
От страны, в честь которой был назван
коктейль, другого ждать не приходится. В
1900 году в Гаване американские солдаты,
прибывшие в испанскую колонию, смешали
два своих любимых напитка, ром с колой, и
закусили чем бог послал. На Кубу он щедрой
рукой посылал лайм. Получилось кисло-сладко и очень крепко. Вдохновленные
удачным рецептом, солдаты подняли тост за
Кубу либре, а себя поднять уже даже не пробовали. Только через два года после этого
здесь была провозглашена Кубинская республика. А пятьдесят лет назад, 1 января
1959 года, четверо «барбудос» («бородачи»,
вечно небритые революционеры) – братья
Кастро с майорами Че и Сьенфуэгосом – с
шиком въехали в Гавану на трофейных американских танках. И превратили демократическую Кубу в коммунистический остров
Свободы. С тех пор государство, которое
долго находилось в экономической блокаде, изменилось мало. Но, как ни странно, бедность, отсутствие товаров в магазинах и
фантасмагорические законы, изданные коммунистическим правительством, способны
оказать психотерапевтическое воздействие
на туриста, прибывшего из России.
Шаг 1. Разгоняйтесь
Пробки, ввергающие жителя любого европейского мегаполиса в тотальную депрессию, Кубе незнакомы – и городские улицы, и республиканские дороги на острове всегда
свободны. При таком трафике, остановившись где-нибудь на главной кубинской трассе,
via Blanca, можно устроить пикник на разделительной полосе и успеть выпить по крайней
мере три «Мохито», пока мимо пронесется
хотя бы одна полицейская «Лада-Калина» или
доисторический автоагрегат. Пейзаж медитативный: по обеим сторонам колышутся королевские и «беременные» пальмы и тянутся
неогороженные поля гуавы и бананов.
За экологию острова Свободы, в отличие от российской, можно не опасаться. Средняя
зарплата кубинца – тридцать долларов,
между тем «Жигули» пятой модели в магазине стоят приблизительно семь тысяч. Свободной купле-продаже на острове подлежат
только автомобили, бывшие в частном
пользовании до 1959 года. Все остальные –
по специальному разрешению Министерства транспорта. При этом ввоз машин из-за
границы частными лицами запрещен.
Зато туристы рассекают по дорогам, превышая допустимую скорость на 100 километров в час. Единственное, что способно остановить на Кубе несущуюся машину, набитую белокожими гражданами в беретах
со звездочкой, – это крабы. На полуострове
Сапата диверсанты в сумерках выползают
из-под камней на дороги и пробивают клешнями шины седанов, купе и внедорожников. Возможно, патриотичные крабы просто
буквально следуют лозунгу «Но пасаран!».
А вот обделенные радарами полицейские, привыкшие определять нарушения на глазок, хотя и чувствуют неладное, но вслед автомобилям с неприкосновенными красными номерами (которыми отмечены сдаваемые туристам в аренду машины) могут только вздыхать и произносить горестное «ай-яй-яй». Учитывая трудности с автомобильным транспортом, откровенной издевкой выглядит сумма штрафа за невозврат арендованной машины – 250–500 долларов (оплата поисковых работ). Только на острове Свободы за такие деньги можно развлечься сталкиванием нового «пежо» в пропасть и съемкой на мобильный пылающего в джунглях костра. Туристам это очень нравится: беспрецедентный выброс адреналина и возможность почувствовать себя вне печального мирового тренда.
Шаг 2. Экономьте
На отдыхе в Кубе можно и сэкономить, если не поддаваться на провокации разнообразных аферистов. Для этого необходимо знать,
что здесь две валюты: песо и кук. С виду они
похожи, а почти на всех ценниках продавцы
элегантно указывают только номинал. И то,
что кубинец покупает за три песо, турист берет за три кука. Песо, он же песо кубано, он
же монедо насьональ – для местных, равен
примерно одному российскому рублю. Кук,
он же песо конвертибле, приравнивается к
доллару. Туристы могут поменять свою валюту только на куки, но если им удастся нанять
предприимчивого кубинца, то он вполне может представлять их интересы в дешевых магазинах для коренных жителей острова. В принципе, это эффективная антикризисная
мера, но выгода здесь сомнительна: с куками
живется гораздо вольнее, ими можно расплачиваться в ресторанах и отовариваться в лучших валютных магазинах.
Кстати, в последних продавцы экономно расходуют бумагу в кассовом аппарате и
после покупки заботливо отрывают с товара ценник. Ни чека, ни этикетки – идеальная
почва для спекуляции с ведомостью о доходах. Некоторые туристы, пережив первую
обиду, осваиваются в новых социалистических условиях и тащат продукты мимо кассы
прямо к выходу из магазина. Ни чека, ни этикетки – и их тут, как в анекдоте, не стояло.
Как не стать жертвами мошенников, которых на Кубе, надо признать, почти столько
же, сколько коммунистов, – одна из главных
тем. Мелкий бизнес – извоз, сдача квартир
внаем, кафе, производство сувениров – все-таки был, с учетом огромных налогов, команданте Фиделем разрешен, и на радостях кубинцы взорвались фонтаном творческих
идей. Сейчас они умудряются всучить туристам под видом роскошного сувенира браслет
из алюминиевой вилки, модель «бьюика» из
банки кока-колы либо «самую лучшую сигару» с наценкой от 200 до 1000 процентов. Полиции аборигены почти не боятся, но если вас
сопровождает испаноязычный гид, пусть сообщит хитрецам, что слышал, как они ругали братьев Кастро, и их поведение мгновенно изменится. Претензии полиции по поводу
отношений с режимом – единственное, что
может здесь кого-то напугать.
Осуждать кубинцев не стоит. Путешествуя по острову, вы наверняка увидите такую
картину: утренняя очередь к окошку, пробитому в деревянном частоколе на углу
двух улиц, необъятных достоинств женщины протягивают в темный лаз руку с талончиком и забирают из его недр пакет
фасоли и батон. Система продовольственных карточек действует на Кубе с 1962 года и
отчетливо напоминает времена перестройки в СССР.
Шаг 3. Танцуйте
Впрочем, перманентный экономический
кризис и фантастическая нищета, в которой
вот уже несколько десятилетий прозябают
жители острова, парадоксальным образом
не отражаются на их настроении. И в этом
смысле общение с ними оказывается идеальной психотерапией. Лучшим транслятором
немыслимого кубинского позитива являются танцы. В них кубинцы по-настоящему
свободны, а гости из Европы теребят в руках платочки и куки, в данном вопросе совершенно бесполезные. В каждом отеле, особенно если он принадлежит армии или
государству и отличается высоким уровнем
сервиса, есть ежедневные уроки самбы, румбы и мамбы для всех отдыхающих, но освоить кубинскую манеру двигаться не так-то
просто. Островитяне тренируются в своем
умении каждую минуту: неуловимую систему кошачьих шагов и притопов со сложным рисунком они практикуют, когда
стоят в очередях, болтают с соседями и
торгуют сувенирами. Любой ночной клуб,
даже рассчитанный на туристов, первые
три-четыре часа гонит сплошную сальсу, а
после из динамиков доносится вечно живая «Гуантанамера» в хаус-обработке.
Невозможно поверить, чтобы мы каждый вечер хлопали в ладоши, заслышав «Калинку-малинку» в творческой интерпретации
сначала Людмилы Гурченко, а спустя пятьдесят лет – DJ Smash. А жители Кубы либре
улыбаются и машут. Они построили свой социализм. И они счастливы!
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
МАРК ТАЙМАНОВ
шахматист,
международный
гроссмейстер
Я множество раз бывал на Кубе, особенно часто –
сразу после кубинской революции 1959 года.
В условиях международной изоляции остров, конечно, постепенно приходил в упадок. Обычно, приезжая в Гавану, я жил в отеле «Гавана Либре», так вот, буквально через год после революции в этом фешенебельном отеле были сломаны лифты, а на столичных улицах покрывались ржавчиной американские
автомобили. Тем не менее об острове Свободы у меня сохранились самые светлые воспоминания.
Невозможно забыть и замечательные кубинские
танцы, знаменитые ночные бары в Гаване, потрясающей красоты пляжи в Варадеро, ну и вообще огромную концентрацию красоты и света на этом острове.
АЛЕКСАНДРА
КИАБИ
модельер
Однажды на Кубе мы решили приобрести классические кубинские сигары, но в магазине для туристов они стоят огромных денег. Тогда наш друг Хулио организовал нам встречу с настоящим контрабандистом. Мы долго ехали на мопедах на окраину Гаваны мимо хрущевок с выбитыми стеклами, потом на цыпочках поднялись в малогабаритную квартиру продавца, шифруясь от соседей, ведь контакты с иностранцами кубинцам строго запрещены. Там из раздолбанного шкафа он достал коробку отличных сигар, трогательно завернутую в газетку с портретом Фиделя, и мы унесли ее с собой. Обошлось все удовольствие в 30 долларов. Так что советую покупать сигары только с рук.
Комментарии (0)